niedziela, 8 grudnia 2019

Amortyzator do elektryka

Amortyzator w rowerze to często niedoceniana część w rowerze. Ta część ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy, zaraz po hamulcach.

Rowery wg. amortyzacji dzielą się na trzy typy: Sztywne (bez amortyzacji), Hardtail (tylko przedni amortyzator) oraz Full-Suspenion (pełne zawieszenie - przedni amortyzator oraz damper).



Moim zdaniem, w przypadku elektryka podstawą jest przynajmniej przedni amortyzator. 

Rowery z pełnym zawieszeniem są znacząco droższe od hardtaili i wymagają też większych nakładów pracy na serwis. Obecnie niełatwo jest kupić rower full pod przeróbkę - potrzebne jest do tego miejsce w trójkącie ramy, którego często brakuje ze względu na damper. Z tego powodu na początku warto zacząć przeróbkę roweru hardtail. Moim zdaniem powyżej 250W mocy  i 30 km/h. rower powinien mieć amortyzator. Jednak jeśli chcemy najlepszych parametrów jezdnych, warto podjąć wyzwanie i zbudować elektryka na bazie roweru full sunspension.


Ja w swoim rowerze elektrycznym - Discovery One (hardtail) - zmieniłem amortyzator ze sprężynowego (marka nieznana) na powietrzny - Suntour Raidon. Kosztował około 700 zł. 
Suntour Raidon - tani amortyzator powietrzny do elektryka
Byłem zaskoczony jak bardzo wpłynęło to na jazdę. Amortyzator ten tłumi dużo więcej nierówności, zarówno małych jak i dużych. Jazda stała sią bardziej płynna, mogłem zacząć jeździć z większą prędkością po nierównym terenie (np. lesie). 
 

Jako że w przypadku elektryka waga amortyzatora nie ma znaczenia, nie ma sensu dopłacać za minimalizację wagi. Cena amortyzatorów rośnie wraz ze spadkiem wagi. Spowodowane jest to koniecznością zastosowania drogich materiałów oraz zaawansowanych technologii w celu zmniejszenia wagi. Także kupując amortyzator, zwróć uwagę czy nie "przepłacasz" za to, że jest 300g lżejszy (co przy 30 kg elektryku nie ma znaczenia). 

 
Aby amortyzator działał długo i sprawnie, należy go serwisować. Producenci zalecają serwis podstawowy nawet co 50h-100h, moim zdaniem jeśli nie jeździmy ciągle po błocie i dbamy o czystość wystarczy przeserwisować go 1-2 razy do roku.

Brak smaru powoduje wnikanie brudu, który ociera o golenie i niszczy ich powierzchnie. Co ciekawe, warto również zrobić serwis nowego amortyzatora - producenci często żałują na ilości fabrycznego smaru :)

Serwis dzieli się na podstawowy i pełny. W internecie jest dużo poradników jak wykonać taki serwis, np. w serwisie 1enduro.pl - kliknij tutaj



niedziela, 29 lipca 2018

Witam na blogu poświęconym lekkim pojazdom elektrycznym, a zwłaszcza rowerom .

Rowery elektryczne to stosunkowo nowa rzecz, która rośnie mocno na popularności zwłaszcza w Europie zachodniej. Jednak rewolucja elektryczna zaczyna obejmować również i Polskę.

Niestety, większość rowerów dostępnych na rynku ze względu na wysoką cenę baterii ma bardzo skromne możliwości i oferuje niewielki zasięg. Najtańsze rowery mają niską jakość i marne parametry. Również wielu nieuczciwych sprzedawców oferuje kiepskie jakościowo podzespoły w bardzo wygórowanej cenie.

W tym blogu postaram się przybliżyć temat i pomóc w wyborze konstrukcji która będzie wam odpowiadać.


Przedstawię proces budowania roweru elektrycznego., Pojawią się różne ciekawostki dotyczące eksploatacji e bików. Pojawi się wiele zdjęć i filmów, które będą ilustrowały omawiane tematy.


Pomagam również w wyborze części do danej ramy - jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną przez wiadomość poprzez email

discovery.ebikes@gmail.com

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Parametry baterii w rowerach elektrycznych

W tym poście zamieszczę podstawowe informacje o typach i rodzajach baterii używanych w rowerach elektrycznych. Charakteryzują się dużą gęstością i znacznie mniejszą masą niż baterie żelowe i kwasowe (stosowane np. w akumulatorach samochodowych).

Przykładowa bateria Li-Ion.

1. Wstęp


Bateria to zazwyczaj najdroższy element pojazdu elektrycznego. Jednocześnie jest to część, na której nie warto oszczędzać.Na rowerze elektrycznym można robić duże dystanse bez zmęczenia, więc każde dodatkowe 10km zasięgu jest bardzo cenne. Im większa bateria zmieści nam się do pojazdu, tym dalej będziemy mogli zajechać. Warto kupić baterię o jak największej pojemności, aby uniknąć  "range anxiety" - strachu, że może nam nie starczyć energii aby dojechać do domu. Jest to szczególnie istotne w przypadku mocnych konstrukcji, gdzie jazda bez silnika jest wyjątkowo uciążliwa. 

Wśród hobbystów często spotykane jest podejście, aby montować jak największą baterię, jaka zmieści się do ramy. Trzeba pamiętać o tym, że raz zbudowanej baterii nie da się rozbudować o kolejne ogniwa!

2. Charakterystyka baterii


Baterie litowe różnią się wobec siebie różnymi parametrami. Najczęściej spotykanym typem są baterie litowo-jonowe (Li-Ion) lub litowo-polimerowe(Li-Pol). Nie będę wdawać się w szczegóły konstrukcyjne baterii baterii, tylko opiszę najważniejsze parametry.

1. Napięcie nominalne baterii - najczęściej spotykane napięcia to 36V (10s) 48V (13s) i 60V (16s).
Jakie napięcie należy zastosować zależy od sterownika silnika - niektóre działają wyłącznie na jednym napięciu, niektóre dopuszczają podpięcie baterii 36V lub 48V. Przy silnikach BLDC im wyższe napięcie, tym większa możliwa do osiągnięcia prędkość maksymalna.

2. Pojemność baterii -im wyższa tym dalej zajedziemy.
Można ją wyrażać na dwa sposoby:
  • Ah -  wartość prądu, jaką może oddać przez godzinę zanim się wyczerpie,
  • Wh -  ilość całkowitej energii do wykorzystania. 

W lekkich konstrukcjach stosuje się baterie w zakresie 8-15 Ah. Aby porównać ze sobą 2 baterie o różnych napięciach, należy pomnożyć ze sobą napięcie nominalne oraz pojemność, aby otrzymać zgromadzoną energię. 

Dla przykładu:
1. Bateria Li-Ion 48V. Pojemność - 15Ah.
 Zgromadzona energia: 48V * 15Ah = 720 Wh

2. Bateria Li-Ion 36V. Pojemność 20Ah,
Zgromadzona energia: 36V * 20Ah = 720 Wh.

Na tym przykładzie widać że 2 baterie o różnych parametrach mają w sobie tyle samo energii. 

3. Obciążalność baterii - czyli jaki prąd możemy z niej bezpiecznie pobrać w sposób ciągły. Wartość ta zależy od jakości użytych ogniw w baterii. Im wyższa pojemność baterii, tym większy prąd będzie można z niej bezpiecznie pobrać m gdyż na jedno ogniwo będzie przypadać niższy prąd. 
Dla lekkich konstrukcji typowa wartość to 20-30A. W mocnych konstrukcjach pobierany prąd potrafi wynosić 50-100A, co wymaga budowy odpowiednio mocnej baterii z dobrych ogniw.  Zastosowanie słabej baterii sprawi, że będzie ona się niebezpiecznie nagrzewać oraz szybko się zdegraduje.

4. Inne parametry:

- Ilość  i rodzaj ogniw (w baterii Li-Ion) - ogniwa różnią się od siebie pojemnością oraz obciążalnością, jeśli mamy mało miejsca warto wybrać baterię zrobioną z ogniw o pojemności 3-3.5Ah (np. VTC6, LG MJ1)
- Konfiguracja ogniw - sposób połączenia ogniw determinuje jakie napięcie oraz pojemność będzie miał cały pakiet, połączenie 65 ogniw w pakiet 13s5p oznacza, że bateria składa się z 13 sekcji po 5 ogniw.
- Prąd ładowania - im wyższy tym szybciej możemy bezpiecznie naładować baterię
- Maksymalne oraz minimalne napięcie - bateria traci napięcie podczas rozładowywania, bateria o napięciu nominalnym 36V w pełni naładowania ma napięcie 42V (4,2V na ogniwo), a rozładowana - 30V (3V na ogniwo)